Размножение плодовых деревьев. Способы размножения плодовых деревьев

Размножение кустарников семенами

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же, такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

Размножение семенами

Размножение семенами в домашних условиях – наиболее простой и легкодоступный способ для садоводов-любителей. Семена некоторых плодовых и ягодных культур используют для получения подвоев.

Заготовка семян начинается со сбора и обработки плодов и ягод, которые к этому времени должны полностью созреть, но еще не начать опадать, иначе семена могут быть уничтожены насекомыми или животными.

У плодовых и ягодных растений плоды сочные, одно- и многосемянные. У калины, сливы, вишни, абрикоса плод – костянка; у крыжовника, ирги, жимолости – ягоды; яблоня, груша, рябина, арония, боярышник дают яблоковидные плоды.

Сбор плодов проводят с учетом сроков созревания семян. В июне— августе собирают плоды вишни, жимолости; в июле—августе – сливы, абрикоса, смородины, черемухи, ирги; в августе—сентябре – груши, яблони, боярышника, калины, рябины, аронии; в сентябре—октябре – хеномелиса.

Сроки созревания семян зависят от местоположения растений, их возраста и состояния. Кроме того, большую роль играют климатические особенности вегетационного периода текущего года (иногда эта разница составляет 2-3 недели). После сбора плодов семена отделяют от мякоти.

3.Размножение кустарников отводками

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

Размножение плодовых деревьев отводками

Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.

Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.

Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.

Размножение кустарников делением

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

Размножение делением куста

Рис. 1. Метод деления куста. Применяется оно в том случае, если быстро надо получить интересующие садовода новые растения. Такие плодовые культуры, как крыжовник, арония, ирга, айва японская, лимонник и другие, в своем развитии вокруг куста образуют множество побегов, которые при отделении превращаются в самостоятельные растения. Такие кусты делят в период покоя. Их выкапывают, куст разрезают секатором или пилкой на части так, чтобы каждая из них имела хорошо развитые побеги и корни, или просто без вытопки отделяют молодые побеги с корнями лопатой и пересаживают на новое место в саду. Для лучшего развития большего числа побегов их рекомендуется предварительно подрезать до 5-6 почки.

Корневой порослью — то есть отпрысками, выросшими из придаточных почек на корнях, размножаются некоторые формы и сорта вишни, сливы, черноплодной рябины, малины и ежевики. В наших условиях садоводы широко используют этот способ для размножения вишни Местной кислой и Владимирской, сливы Местной красной и Венгерки. При хороших навыках и благоприятных условиях можно размножать и другие сорта.

Берут отпрыски только у корнесобственных, не привитых растений. Чтобы отпрыски превратить в саженцы, ранней весной их отсекают лопатой от маточного растения. Лучше брать поросль, которая образуется дальше от ствола маточного растения. Корни у отделенных отпрысков подрезают ножом, раны замазывают садовым варом и высаживают на постоянное место в саду. При выращивании посадочного материала для реализации их высаживают рядами, где в течение 1-2 лет формируют нужную крону. Деревья, выросшие из отпрысков, раньше вступают в пору плодоношения, но менее долговечны.

Малину и ежевику в наших условиях садоводы размножают в основном корневыми отпрысками. Одревесневшие или зелёные отпрыски отсаживают с комом земли на постоянное место в саду. Делать пересадку растений можно как весной, так и осенью, но лучше ранней весной.

Размножение кустарников прививкой

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

• Окулировка глазком – легкий способ летней прививки деревьев

  Узнайте, как прививать деревья способом окулировки.

• Копулировка плодовых деревьев – инструкция для новичков

  Пошаговая инструкция для тех, кто ни разу не проводил копулировку деревьев.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

Размножение плодовых деревьев можно осуществлять несколькими способами: посевом в грунт семян, корневой порослью, посредством корневых прививок и корневых черенков, черенками стеблей, прививками на подвой. Первые четыре способа позволяют вырастить деревья и кустарники, растущие на собственных корнях. Выращенные такими способами растения называют корнесобственными. Способы со второго по пятый базируются на основе вегетативного размножения растений, когда новые растения возникают из частей, отделенных от материнских особей. Такие растения носят название клонов. Клоны наследуют все особенности материнского растения и являются генетически однородными. Растение, полученное в результате вегетативного размножения, начнет плодоносить гораздо раньше, чем выращенное семенным способом.

Одним из самых распространенных способов размножения плодовых деревьев является метод размножения корневыми черенками. Известно, что плодовые деревья, при условии создания для них благоприятных условий, способны восстановить из части данного растения – его черенка или почки – весь организм этого растения. Одревесневшие черенки можно использовать при размножении айвы, смородины. Посредством зеленых черенков размножаются слива, яблоня, кизил, вишня и крыжовник. При помощи корневых черенков размножаются яблоня и малина. Для заготовки одревесневших черенков, в период ранней весны либо осени нарезают примерно двадцатисантиметровые черенки, используя однолетние, двух- либо трехлетние приросты. Расположение нижнего среза следует сделать под почкой. Приживаемость одревесневших черенков увеличивается, если обработать их стимулятором роста. Посадить черенки необходимо до того, как начнут набухать почки, оставив одну либо две почки над поверхностью грунта. Укоренение черенков происходит вследствие поливов и рыхления почвы. Мульчирование также способствует скорому укоренению.

При зеленом черенковании, которое проводится в условиях парников либо искусственного тумана, черенки нарезают из интенсивно развивающихся побегов, оставляя на каждом один- три междоузлия. Перед тем, как высаживать черенки, следует обработать их основания стимулятором роста. Для высадки зеленых черенков необходима специальная среда, к примеру, смесь торфа с кварцевым песком. Укоренение черенков происходит лишь при оптимальных – двадцать градусов тепла – температурных условиях и высокой влажности. Таким способом размножаются древесные и плодовые трудно укореняемые породы, такие как яблони, груши, косточковые, кизил и прочие декоративные кустарники и деревья.

Размножение корневыми черенками используется довольно редко, так как их заготовка весьма сложна. Корневые черенки следует нарезать десять-пятнадцать сантиметров длиной из корней, составляющих около десяти миллиметров толщиной. Их посадку необходимо проводить ранней весной. Верхняя часть черенков присыпается небольшим слоем грунта.

При создании благоприятных условий у ягодных и плодовых культур на побегах и ветках могут образовываться корни. Это происходит, если постоянно поддерживать высокую влажность в местах укоренения, прекратить туда доступ света, провести обработку стимулятором роста и сделать акцент на проведении некоторых хирургических операций, как то изгибание, перетяжки, надломы, надрезы или кольцевание. Практика садоводства показывает наиболее частое применение вертикальных, горизонтальных и дуговидных отводок.

При помощи вертикальных отводок в маточниках выращиваются вегетативно размножаемые подвои айвы и яблони. Можно обеспечить полную механизацию ухода за подобными маточниками, что позволят выгодно отличать этот способ выращивания от размножения растений посредством горизонтальных и дуговидных отводок.

При помощи горизонтальных отводок можно увеличивать выход размножаемых подвоев с маточных кустов. Данный способ размножения позволяет отводкам отлично укореняться, однако они отличаются значительно меньшим ростом. К тому же, количество маточных кустов в рядах значительно меньше, нежели в маточниках, где выращивание происходит методом вертикальных отводок. До того, как начнется вегетация, однолетние сильнорослые приросты следует уложить вдоль ряда в вырытые канавки в пять сантиметров глубиной и зафиксировать при помощи крючков, электродов, их горизонтальное положение. Слабые приросты в кусте следует вырезать. Когда на пригнутых к земле приростах отрастут новые побеги и достигнут длины в двенадцать-пятнадцать сантиметров, их необходимо окучить у основания. Отделять отводки нужно по осени либо ранней весной. В следующем году все эти операции повторяют снова. Таким способом осуществляют размножение крыжовника, айвы, сливы, фундука, яблони, алычи, винограда.

При применении способа дуговидных отводок следует отклонять приросты-однолетки ранней весной либо новые побеги в начале летнего периода. Необходимо укрепить вертикально верхушки побегов или приростов, подвязав их к воткнутым в грунт колышкам. Однако подобный способ несколько трудоемок и потому в производстве широко не применяется. Посредством дуговидных отводок возможно укоренение большинства ягодных и плодовых пород.

Размножение плодовых деревьев посредством прививок имеет большое преимущество перед прочими способами вегетативного размножения. Привитые плодовые и ягодные растения, как правило, начинают раньше плодоносить, они более зимостойки и продуктивны. Черенки для весеннего прививания растений, которое производится в середине апреля-месяца, необходимо подготавливать еще осенью. Их нужно поместить в полиэтиленовые мешки, связав в пучки и сохранять таким образом до весны. Перед прививкой черенки следует замочить в воде, а после отобрать из них лишь те, которые имеют по две-три почки.

Зимняя, январская прививка, производится, когда привои и подвои находятся в глубоком покое. Черенки и подвои для прививок необходимо готовить заранее. Еще осенью нужно заложить их в подвал: подвои – в песок, а черенки – в полиэтилен, и хранить там до самой зимы. Необходимо следить, чтобы они не подсохли и не подопрели. Перед тем, как произвести прививку, необходимо занести их в условия комнатной температуры, подвои нужно тщательно промыть и протереть тряпкой, а также замочить в воде подготовленные черенки.

Существует несколько способов прививок:

Способ № 1: врасщеп.

Ровно производится косой трех-четырех сантиметровый срез, если диаметр черенка равен одному сантиметру. Далее с помощью прививочного ножа необходимо расщепить ветвь по центру произведенного среза и вставить в образовавшуюся щель черенок так, чтобы его кора совпадала с корой расщепленной ветви. Теперь необходимо аккуратно обвязать черенок и ветвь и смазать открытые срезы садовым варом.

Способ № 2: за кору.

На черенке следует сделать косой срез под почкой. Кору прививаемой ветви необходимо надрезать при помощи садового ножа до самой древесины на два-три сантиметра и отвернуть края коры. С противоположной от среза стороны необходимо снять с черенка узкую полосу коры и вставить черенок в сделанный на прививаемой ветви надрез, при этом должен немного выглядывать срез коры черенка. Верх среза на черенке следует обмазать садовым варом и обвязать мочалом либо полиэтиленом место, где произведена прививка.

Способ № 3: в боковой зарез.

Под тридцатиградусным углом к ветви с помощью садового ножа необходимо сделать косой, слегка углубленный в древесину, надрез. Далее эта ветвь обрезается над надрезом, не оставляя пенька, и производится подготовка черенка, на котором делается косой срез. Далее черенок вставляется в надрез до совпадения коры черенка с корой ветви. После этого необходимо обвязать мочалом либо полиэтиленом место, где сделана прививка.

Способ № 4: окулировка.

Эта прививка производится в конце летнего периода, во время активного сокодвижения в растениях. Перед процедурой окулировки нельзя рыхлить почву, а за десять-пятнадцать дней до прививания нужно произвести прищипку мелких веток. Процесс окулировки необходимо производить в пасмурные дни, дабы почки, которые вы привьете, не могли пострадать от жарких солнечных лучей. На высоте в десять-двенадцать сантиметров следует сделать надрез коры в форме буквы «т», удалить глазок с почкой без древесины, произвести вставку его в сделанный надрез под древесную кору и аккуратно привязать к коре прививаемого дерева.

Существуют определенные правила проведения прививок плодовым деревьям:

• Каждую прививку необходимо производить в надлежащий срок;
• Необходимо пользоваться только инструментом, предназначенным для данного вида производимых прививок;
• Необходимо затачивать садовые ножи до остроты бритвы;
• Поперечные срезы веток, сделанные на подвое, следует зачищать ножом;
• Любые срезы необходимо производить одним движением садового ножа в направлении «на себя», без правки среза;
• Нельзя касаться срезов подвоя и привоя руками;
• Обмазывать срезы садовым варом необходимо сразу после процесса обвязки;
• Подготавливая дерево к перепрививке необходимо спиливать толстые ветви на тридцать-пятьдесят сантиметров выше того места, где производилась прививка. После этого делают окончательный срез. Зачистка подвоев выполняется с помощью ножа строго перед тем, как вставлять черенки, ввиду быстрого окисления спилов;
• Перепрививка всегда производится сверху вниз, во избежание повреждений уже произведенных прививок.

Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

• Размножение сирени черенками: пошаговый мастер-класс с фото

  Легкий и эффективный способ размножить сирень зелеными черенками.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий, способствующих их сохранению после посева и появлению дружных всходов. Время, необходимое для подготовки семян к посеву в условиях пониженной температуры и повышенной влажности, называется периодом стратификации, а сам метод подготовки семян к посеву в условиях искусственно созданного комплекса внешних условий – стратификацией (от греч. stratus -слоистость). В зависимости от породы, вида и формы и продолжительность стратификации разная.

Для подготовки семян к прорастанию в домашних условиях чаще всего необходимо провести искусственную стратификацию переслаиванием при температуре от 0 до +7°С. Необходимо отметить, что семенам некоторых культур (ежевика, малино-ежевичные гибриды) стратификация не требуется. Семена абрикоса, после сухого хранения и обработки гибберелином, также можно не стратифицировать.

Эффективность стратификации зависит от соблюдения температурного режима, колебаний температуры и влажности. Отмечено, что колебания температуры во время стратификации должны быть в пределах ± ГС. Сроки стратификации значительно удлиняются при несоблюдении оптимальных условий.

Небольшое количество семян обрабатывают в марлевых или капроновых мешочках. В качестве материала для переслаивания семян можно использовать прокаленный чистый речной песок, мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, фильтровальную бумагу.

Доброкачественные семена смешивают с двумя объемами песка или торфа, тщательно перемешивают и увлажняют до полной влагоемкости (вода выступает из смеси), после чего смесь сгребают в небольшие кучки, смачивают и перемешивают в течение нескольких дней до набухания семян. У большинства видов этот процесс происходит в течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся упругими и не крошатся.

Затем смесь разравнивают тонким слоем и подсушивают, доводя влажность семян до 60% от полной влагоемкости, после чего рыхло насыпают в мешочки. В каждом должна быть этикетка с указанием вида, количества семян и срока стратификации.

Мешочки с семенами хранят в холодильнике или в погребе под слоем песка. Заложенные на стратификацию семена каждые 10-15 дней осматриваю, при необходимости увлажняют и перемешивают.

Небольшая кислотность среды при использовании торфа или сфагнума (рН=5-6) способствует созданию более благоприятных условий для стратификации и предохраняет семена от микробиологического заражения. Дезинфицирующими средствами для промывания смеси являются слабый раствор КМп04 (интенсивно-розовый) и 1%-ная бромная вода.

Стратификация семян продолжается до их прорастания. Затем семена высевают в ящики с грунтом. Для большинства семян он готовится из смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в соотношении 1:2. За день до посева почву обильно поливают и тщательно перемешивают (лучше просеять через решето).

Глубина заделки обычно принимается как тройная величина размеров семени с некоторой корректировкой на механический состав почвы: на легких – глубже, на тяжелых – мельче. Мелкие семена высевают вместе с песком.

Поливать посевы необходимо регулярно. Для предохранения от пересыхания верхних слоев почву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными опилками, торфяной крошкой и т. п. Ящики до всходов лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При комнатной температуре всходы появляются через 2-3 недели. Пленку или стекло после этого убирают, а ящики помещают в полутень -для защиты листьев от солнечных ожогов. С целью предохранения от заболевания черной ножкой 1 раз в неделю всходы поливают слабым раствором марганцовки. У большинства культур в фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют (пикировка – удаление кончика корня для того, чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и рассаживают на расстоянии 5-7 см один от другого.

После доращивания сеянцы из ящиков высаживают в открытый грунт. Дальнейший уход сводится к их периодической прополке, рыхлению и поливу.

Размножение плодовых деревьев Выращивание плодово-ягодных растений в контейнерах

(Visited 707 times, 6 visits today)

Размножение кустов полуодревесневшими черенками

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

• Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция

  Памятка по вегетативному размножению туи.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

Размножение ягодных и декоративных кустарников одревесневшими черенками

Смирнова Татьяна Васильевна, директор, питомник «Лесково», Московская обл.

Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:

1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста. 3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

Подготовить маточное растение

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами — 1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года

Фото 1.

Фото 2.

Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел. В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).

Фото 3.

Фото 4.

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

Способы укоренения одревесневших черенков

Используем три способа укоренения черенков:

1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5). 2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6). 3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7). Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).

Фото 8.

Фото 9.

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9). К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).

Фото 10.

Фото 11.

Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»

Размножение одревесневшими черенками

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые «зимние» черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

Плодитесь!

В прошлую субботу у меня в прямом эфире гостем студии был биолог Алексей Мурашов. Когда закончилась радиопередача, мы решили прогуляться по осенним дворикам Замоскворечья. Идем по асфальтовой дорожке, мирно беседуем, вдруг, смотрим — вся земля усыпана отборными сливами. Плоды небольшие, кругленькие, ярко-желтые, на свет янтарно-прозрачные с нежными прожилками. Огляделись по сторонам, вроде неоткуда им падать. Тут прямо мне на голову (как Ньютону) еще одна слива свалилась. Посмотрели наверх, а там, на высоте метра три над землей, раскидистая темно-зеленая крона вся, как облепиха, плодами усыпана! Со стыдом признаюсь, что, зная, как вредно вкушать городские плоды (с полным набором солей цветных металлов и прочей гадостью), мы с Алексеем все-таки отважились на дегустацию. Уж больно аппетитно светились в осеннем пронзительно голубом небе янтарные фонарики плодов! Содержание, как мы и ожидали, превзошло форму — давно не пробовал таких сочных медовых слив с мякотью, легко отделяющейся от косточки! Что это за сорт такой, ни я, ни Алексей не знаем. Наверное, под такими сливами пили чай из пузатых самоваров герои пьес Островского, чей дом-музей, кстати, виднелся неподалеку в проеме между современными многоэтажками.

Очень захотелось вызвать джинна из волшебной лампы и перенести это великолепное дерево к себе в сад. Думаю, что с подобным искушением сталкивались многие из вас. Так как же заиметь и у себя частичку того, что покорило ваше сердце? Самый простой способ — семена. Собрать побольше плодов и посадить косточки. Случайные путники надавили ногами сотни слив, и собрать то, что от них осталось, не составляло труда.

Второй способ — прививка. Дерево легко запомнить, нарезать черенков, прикопать на зиму или схоронить до весны в погребе и привить, пожертвовав в качестве привоя какую-нибудь «провинившуюся» сливу из своего сада. Третий — зеленое черенкование (хлопотно, но реально). Четвертый — корневая поросль — отпадал, за неимением оной, правда, оставался еще и пятый — воздушные отводки.

А теперь, давайте рассмотрим все способы размножения плодовых деревьев и кустарников. Знавал я одного краеведа, который утверждал, что вычислил «Батыеву тропу» по одному из видов ивы. Дескать, как шла орда, так и теряла прутики от корзин, в которых везли провизию. Прутики прорастали… Ну и так далее. Красиво звучит, но только не для тех, кто знает, что такое черенкование. Иву действительно легко размножать подобным образом, но для этого черенки хорошо было бы в землю закопать, а еще лучше — поливать время от времени.

Так вот, зелеными черенками можно размножать: сливу (с которой мы и начали рассказ), вишню, персик, абрикос, смородину, калину, крыжовник, виноград, облепиху, лимонник, барбарис, актинидию и другие растения, попадающие в зону нашего гастрономического интереса.

Однако если одни легко и охотно множатся именно этим вегетативным образом, другие начинают капризничать и требуется тщательное соблюдение множества факторов для того, чтобы добиться успеха. Для окоренения одного черенка еще в дедовские времена прибегали к незатейливой хитрости: один цветочный горшок переворачивали вверх дном, предварительно поместив в него патрон с самой слабой лампочкой (15 Вт), другой ставили на него сверху, насыпали в него почву, втыкали черенок и накрывали банкой. Позже стали применять специальные терморегуляторы, в том числе из аквариумного оборудования, и приспосабливать (чаще всего одолженные на родном производстве) различные заводские приборы и установки.

Средства могут быть самыми разнообразными, цель одна — высокая влажность и постоянная смоченность поверхности листьев зеленых черенков. Их, кстати, можно накрывать прямо сверху марлевым пологом, который вы будете постоянно сбрызгивать водой. Только бдительно следите, чтобы дело не доходило до заболачивания субстрата и не цвела махровым цветом плесень. Если вы будете укоренять черенки летом в садовой тепличке, то позаботьтесь о том, чтобы в разгар дневной жары она притенялась высоким деревом или какими-нибудь постройками, потому что если температура перевалит за 30 градусов, то черенки «повесят уши» (что будет дальше — объяснять, надеюсь, не надо?).

Успех такого размножения зависит не только от того, какую культуру мы черенкуем, но и от того, какого сорта эта культура. Так, культурные яблони, груши, абрикосы и черешни заставят вас изрядно помучиться, а вот сливы, вишни и алыча окажутся более покладистыми.

Часто у новичков возникает вопрос: когда заготавливать черенки? Надежная примета — это окончание цветения спиреи и сирени, а если при этом стоит пасмурная, дождливая погода, то считайте, что вам повезло и такой шанс упускать нельзя. Чтобы не загубить плоды своих трудов, не выпускайте их из теплички в открытый грунт сразу, а приучайте к воле постепенно. Открывайте парничок почаще, проветривайте и только потом, когда молодежь закалится, если погода будет подходящая (понятное дело, что не солнце на голубом небе), приступайте к пересадке с обязательной притенкой.

Однако зеленое черенкование — способ не для зеленых новичков. Для этого, помимо изрядного опыта и интуиции, требуется материально-техническая база (теплички, установки и прочее). Поэтому есть и другие, более доступные способы размножить плодовые культуры. Правда, в случае со сливой стоит объяснить один деликатный момент.

Во-первых, это очень долго. Всхожесть у сливовых косточек отличная. Кроме того, у вас будет сразу очень много саженцев, возни-то с ними не то что с черенками — сажай хоть тысячу сливок, знай только поливай да подкармливай. Из семян вы получите отличный устойчивый материал, который может послужить прекрасным подвоем.

Но вот ведь какое дело, лет через 10-15, когда эти юнцы наконец повзрослеют и начнут плодоносить, далеко не все плоды выдержат сравнение с родительскими. Хотя некоторые, возможно, будут и еще лучше, но такое случается не чаще, чем выигрыш джек-пота в казино. Наследственность и изменчивость — альфа и омега селекции. У плодовых деревьев при размножении посевом семян достаточно высокая вариативность, хотя, несомненно, попадутся и такие отпрыски, что унаследуют родительские достоинства.

Самое простое — предоставить дереву или кустарнику самому плодить потомство, чтобы оторвать его от матери тогда, когда это потребуется. Как вы уже поняли, речь идет о корневой поросли. Лучше всего с весны наметить жертву, острой лопатой перерубить корень-пуповину, а уж выкопать и отсадить — осенью.

Таким образом, мы с вами добрались до самого надежного и быстрого способа размножения, который позволяет всего за один сезон получить хороший большой саженец от маточного куста или дерева. Но об этом подробно (с картинками) поговорим в следующую пятницу.

Как заготавливать черенки

Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.

За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.

Как укоренять зелёные черенки

Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».

Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.

Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.

Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.

У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.

Когда заготавливать черенки

Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.

Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».

А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.

Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.

В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.

Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.

Специфика летнего черенкования некоторых деревьев и хвойных растений

Некоторые деревья и хвойные растения черенковать сложнее, чем кусты.

По неопытности, я несколько раз пыталась «посадить» веточки яблони и груши, взятые из шикарного соседского сада. Увы и ах… они не приживаются. Размножать такие деревья можно отводками. Укореняют веточки, не отрезая их от материнского дерева. Только после появления корней черенок можно отделять.

Деревья и хвойные растения черенкуют, как только закончилось активное сокодвижение (конец мая-первая половина июня). Черенок срезается зеленый сверху и уже имеющий кору снизу. Точка роста (самая верхушка черенка) отрезается.

Чтобы корни у черенков формировались активно, кончик хвойного черенка нужно слегка расщепить, ведь смола закупоривает срез, препятствуя всяческому взаимодействию с окружающей средой.

МИФ 7: черенковать хвойные растения надо только зимой.

Возможно, в питомниках хвойные растения и черенкуют круглый год. Был бы материал подходящий. Но я считаю, что для черенка годятся только молодые веточки, такие, какие у нас в средней полосе бывают лишь в мае-июне.

Черенкование можжевельника «в улитке»

Из всех моих опытов с хвойными самый удачный — черенкование можжевельника «в улитке». Расскажу, если не торопитесь.

Подготовка заняла полчаса:

• Отрезала полоску 15 см из подложки под ламинат (тонкая такая полиэтиленовая пористая пленка).
• Разложила на этой полоске мох (этим мхом корни саженцам при пересылке часто укутывают).
• Нарезав 25 мая у соседки молодых веточек с её шикарного двадцатилетнего можжевельника, я уложила их стебельками на подготовленную основу и свернула в улитку.
• Перед укладыванием основания веточек я слегка расщепила (на 5-7 мм примерно). В мох попали 2-3 см от каждого черенка, остальное располагалось сверху. Точки роста, естественно, я отщипнула, часть хвои отрезала.
• Свернутую улитку, которая легко умещалась в руке, поставила ненадолго в стакан с тепленьким раствором марганцовки.
• Всю конструкцию поместила в прозрачный пакет, который сверху завязала.
• В пакете сверху сделала несколько дырочек для проветривания.

В дальнейшем нужно было раз в два-три дня промывать стакан, подливать туда свежей водички.

23 июня черенки показали свежие зеленые, еле заметные побеги. Я начала аккуратные проветривания. Добавила в стакан «Корневин».

25 июля уже полностью сняла пакет.

15 августа размотала улитку. Корешки были довольно приличные, самые длинные — сантиметров по 5-7.

Растения пересадила в открытый грунт 16 августа.

На зиму окучила, укрыла под сухим воздушным укрытием.

Итого: срезала 15 черенков. Дали корни 11. После пересадки в открытом грунте принялись 8. Перезимовали и выжили 4 растения. Считаю это неплохим результатом для новичка-любителя.

Черенкование хвойных «в улитке». © Lomakina Tatyana

LiveInternetLiveInternet

Все больше дачников стремятся превратить свои нередко унылые наделы в цветущие и уютные усадьбы. Однако средств на приобретение саженцев декоративных культур не всегда хватает. Так почему бы не научиться самим размножать различные растения всеми возможными способами?

Довольно результативным и сравнительно простым способом размножения древесных и кустарниковых растений является осеннее черенкование. Таким способом легко размножают чубушник (Philadelphus coronarius), бирючину (Ligustrum vulgare), жимолость, гортензию (Hydrangea arborescens), снежноягодники (Symphoricarpos), тамарикс (Tamarix), спиреи (Spiraea), буддлею (Buddleja), вейгелу (Weigela), форзицию (Forsythia intermedia), дейцию (Deutzia scabra), бузину (Sambucus nigra, S.racemosa), керрию (Kerria japonica), лапчатку (Potentilla fruticosa), кизильники (Cotoneaster horizontalis, C. lucidus, C.dammeri), черную и красную смородину/ (Ribes). Осенним чернкованием можно размножить розы, особенно плетистые, парковые и флорибунды. Причем, в отличие от семенного размножения, черенкование гарантирует получение растений, идентичных материнскому экземпляру.

Черенкование роз

Для заготовки одревесневших («зимних») черенков используют нижнюю и среднюю часть сильных, вызревших однолетних приростов текущего сезона. Для размножения ив (Salix ) и тополей (Populus) можно использовать двулетние побеги и старше.

Ива Матсуды ‘Tortuosa’

Оптимальные сроки черенкования осенью — во время и сразу после листопада. Особенно хорошо укореняются черенки, заготовленные из поросли, образующейся после обрезки дерева или кустарника «на пень». У роз «жировые» побеги обычно не используют. Немаловажную роль играет также возраст самого материнского растения. Лучше укореняются побеги, полученные от 2-5 летних экземпляров. Черенки должны быть прямыми, не тоньше шариковой ручки (7-12 мм), длиной от 15 до 30 см (в зависимости от длины междоузлия данной породы). Верхний косой, направленный от почки срез делается выше нее на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Затем оставляют на вершине черенка 2-4 развитые почки, а остальные удаляют и высаживают в подготовленный рыхлый грунт под углом 45°, оставляя сверху только несколько почек.

Заготовка черенков

Хорошо полить, почву обжать вокруг черенков и накрыть компостом или сухими листьями. Если есть возможность укоренять черенки в холодном парнике, черенки нарезают длиной 4-10 см. Процент укоренившихся черенков можно повысить, обработав нижний конец порошкообразным стимулятором или поместив их на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, Радифарм, Циркон, Рибав и т.п.). Расстояние между черенками в ряду 5-10 см, а между рядами — вдвое больше. Высаженные черенки притеняют и поливают, укрывая слоем компоста, перегноя, торфа или просто сухими листьями.

Достаточно легко укореняются почти все лианы — текома (Campsis radicans), клематисы (Clematis), жимолости (Lonicera caprifolium, L. Brownii), девичий виноград (Parthenociccus ) и т.д. Еще проще закопать в канавку целые плети, не отделяя их от материнского растения, прикрыть их мульчей, поддерживая постоянную влажность, а в конце следующего сезона откопать укоренившиеся в узлах отводки, разделить их на части и высадить на постоянное место новые растения.

Черенки винограда

Немного труднее размножить вечнозеленые растения. Довольно успешно таким способом размножается самшит. У вечнозелёных с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную грядку с легкой, воздухопроницаемой почвой в открытом грунте или парнике. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков,чтобы избежать их «выдавливания» из грунта, а во время оттепелей зимой — притенять и поливать.

Черенки винограда весной

Уход за черенками заключается в поддержании влажности грунта (без застоя воды!), обработках от вредителей и болезней. Главная угроза для вечнозеленых черенков — транспирация (испарение воды листьями) и как следствие- высыхание всего черенка еще до того, как образующиеся корни смогут начать снабжать его водой и питательными элементами. Поэтому задача садовода- обеспечить постоянную влажность не только прикорневой зоны, но и воздуха. Для этого черенки лучше высадить под рамы парника или накрыть обрезанной половинкой пластиковой бутылки. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место. Хвойные растения размножают черенкованием в конце зимы — начале весны.

Черенки самшита

Виктория Рой ландшафтный дизайнер специально для интернет-портала садового

Причины неудачного черенкования растений летом

Если даже вы все сделали правильно, на ваш взгляд, а результат не радует – не огорчайтесь. Как говорил классик, опыт – сын ошибок трудных.

Анализируя свой и чужой опыт, могу выделить следующие возможные ошибки летнего черенкования деревьев и кустарников.

Черенкуем то, что черенками не размножается

Прежде чем экспериментировать, узнайте хотя бы принципиально: эти растения растут из черенка? Даже не пытайтесь размножить черенками черешню, абрикос, ель, лиственницу или пихту. Они так не размножаются.

Торопимся, или опаздываем

Выбрать время черенкования, момент снятия укрытия и пересадки на постоянное место сначала очень сложно. Посоветуйтесь с кем-нибудь знающим, если не уверены. Да и если уверены – тоже послушайте, что скажут «бывалые». Будете потом знать, насколько они компетентны.

Берем черенки не те и не там

Так хочется взять черенок сильный, прямой, стремящийся вверх, тот, что толще и крепче всех своих собратьев. Не берите! Такие черенки укореняются с трудом. Быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась соседними ветками. Сама природа предназначала ее для черенка!

Еще я заметила, что, если растение холеное, его сильно перекормили навозом, у него много новых побегов, растет оно на солнечном месте и чувствует себя превосходно – черенки с него укореняются плохо, многие загнивают.

Если вы решили привезти из Молдавии черенок винограда и посадить его в Ленинградской области…. Что ж, его вполне можно укоренить в тепличных условиях или дома, но расти и давать плоды в открытом грунте этому саженцу не суждено. Черенкуйте растения своего региона – вероятность успеха возрастет в разы.

При черенковании быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась. © Екатерина Данилова