Весенняя обрезка плодовых деревьев – это комплекс операций, направленных на оздоровление сада, нормирование урожая, а также формирование кроны или поддержание ее заданных размеров. Ежегодное проведение этой процедуры позволяет поднять количественные и качественные показатели урожайности, омолодить крону и снизить вероятность заболеваний.
Весенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников – довольно сложное мероприятие, поэтому прежде чем ей заниматься, необходимо понять цели и задачи, а также изучить способы и методы ее проведения.
Первые шаги: выбор инструмента, принципы формирования кроны
Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.
- садовый нож – основной инструмент;
- ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
- секатор.
Привыкайте работать садовым ножом
.
Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.
Основные виды обрезки:
- омолаживающая;
- санитарная:
- формирующая.
Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.
Читайте также:
Обрезка без риска
При срезе веток на центральном проводнике и особенно штамбе нельзя оставлять пеньки и даже пенечки, это мешает заживлению ран. К тому же пеньки начинают усыхать, а это дополнительный источник инфекции.
При переходе от обрезки старых деревьев к молодым и от одного дерева к другому очень важно обеззараживать режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом, чтобы избежать возможного переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины.
Статья по теме
Древесный букет. Как «посадить на пень» вишню, черёмуху или клён
Чрезвычайно важно все срезы диаметром более 1 см на косточковых деревьях зачистить острым ножом и замазать садовым варом. Лучше это сделать сразу же или хотя бы в тот же день. Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его следует толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жаркую погоду и хорошо держался в течение длительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него желательно добавлять немного фунгицида.
Схема формирования кроны
Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная.
Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.
Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?
В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.
При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.
Чтобы сформировать крону плодового дерева придерживайтесь инструкции:
- Центральный побег (проводник) обрежьте на высоте 80 см от его основания. Расстояние приблизительное, главное, чтобы на проводнике осталось 8-10 почек, из которых образуются новые побеги продолжения и боковые ветви. Так формируется первый ярус.
- На следующий год осмотрите саженец, удалите поврежденные морозами ветви, затем отберите 2 или 3 наиболее крепких. Остальные срежьте. Вы сформировали второй ярус.
- Третий ярус формируется по такому же принципу на 4 год.
Как только плодовое дерево достигнет высоты 4 метра (если сорт низкорослый – максимальной высоты), срежьте проводник над верхней сильной веткой: вы остановите рост. Крона молодого дерева сформирована.
Закрепить материал поможет видео от специалиста
Помните, что при описанном способе нельзя угнетать дерево, искореняя присущие сорту особенности.
Инструменты для обрезки деревьев
Важно правильно подобрать инструмент. Можно использовать в работе ножовки, секаторы и пилы.
Пилы используются не строительные, а специальные садовые, которые имеют небольшие зубья. Такая пила меньше повреждает дерево в начале пропила. Для высоких плодовых деревьев используют сучкорез. Он позволяет добраться до самых недоступных веток.
Весь инструмент должен использоваться быть чистым и хорошо заточенным, без следов ржавчины. Можно обработать спиртом или другим дезинфицирующим препаратом.
Общие принципы формирования кроны
Рассмотрим правила, которые нужно соблюдать при формировании кроны и санитарной обрезке плодового сада. Начинающие садоводы, так называемые чайники, их неосознанно нарушают.
Как правильно проводить укорачивающую обрезку
Манипуляцию проводят «на почку», то есть нижняя часть среза находится на одной границе с основанием почки, верх среза – по уровню окончания почки. Если вы выполните срез слишком высоко, оставив шип – рана будет долго заживать. Исключение – ранняя обрезка (зимой или в марте). В этом случае оставьте шип длиной 2 см, он сохранит почку при заморозках. Для наглядности смотрите рисунок.
Обратите внимание: укорачивающая обрезка делается на внешнюю почку, то есть на ту, которая «смотрит» наружу.
Каким должно быть расстояние между ветвями одного яруса
В этом случае соблюдайте угол расхождения между скелетными ветками: желательны прямые углы. Допустимо оставлять ветви с углом расхождения 700, если на противоположной стороне кроны есть прямой или тупой угол. Подробнее смотрите на рисунке, он поможет представить, как должны располагаться ветки.
Угол отхождения
Под этим термином понимается угол наклона ветви относительно ствола, то есть ее отхождение. Если величина угла выбрана верно – образовывается кольцо (наплыв). В дальнейшем оно не дает ветви сломаться под тяжестью урожая. Смотрите рисунок, на нем подробно показан допустимый угол отхождения.
Правила обрезки «на кольцо»
Выполнить обрезку прямой ветви на кольцо нетрудно. Сложнее это сделать, если угол отхождения острый или тупой. Чтобы не ошибиться, научитесь определять место среза, точнее его начало. Если угол отхождения у плодового дерева острый – срез делайте немного выше наплыва коры, для тупого угла срез делайте по месту наплыва. Описание смотрите в картинках.
Обрезка больших веток на старых плодовых деревьях
Древесина старого дерева крепкая и плотная, при неправильной обрезке повреждается кора ствола. Чтобы этого избежать – делайте надрез на нижней стороне глубиной на 1/3. Затем отступите от нижнего надпила 2-3 см, и пилите ветку сверху. При таком способе кора не отдирается.
Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)
Присмотритесь к однолетним приростам — в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную — или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.
Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать — аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза. Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.
Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:
Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком — таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты. Полное кольцо коры нарушит работу проводящей системы, и все, что выше кольца, довольно быстро усохнет — проще, быстрее и гуманнее вырезать ветвь секатором. Рану необходимо замазать садовым варом или обмотать пленкой во избежание иссушения.
Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях — будет больше вреда, чем пользы.
И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс — более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю — это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви. Плодовый пояс накладывают на ветвь и закрепляют проволокой — он пережимает кору и затрудняет отток продуктов фотосинтеза. В любой момент плодовый пояс можно снять, и в этом его преимущество перед кольцеванием.
На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:
Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры — весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм — в течение сезона от них не останется и следа.
Термины в садоводстве
Литература, предназначенная для начинающих садоводов и людей с опытом, буквально пестрит терминами. Разобраться в них поможет таблица. При прочтении статьи заглядывайте в нее, можно еще в «словарь садовода«.
| Термин | Что означает |
| Штамб плодового дерева | Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью |
| Центральный проводник | Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки |
| Побег | Веточка, растущая из прошлогодней почки |
| Волчки | Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров |
| Побег-конкурент | Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года |
| Пинцировка | Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями. |
| Жировые побеги | Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке. |
Омолаживающая обрезка: как правильно делать
Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима омолаживающая подрезка, которая проводится по следующей схеме:
- Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
- У их основания выберите сильные жировые побеги.
- Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
- Место среза замажьте садовым варом.
Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.
Помните,
что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.
Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шиника. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний — на уровне ее верхушки.
При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шиник длиной 1—2 с,и. Укорачивание не толстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых — садовой пилой.
Подрезка побега на почку: 1 — правильно; 2 — неправильно (оставлен шипик); 3 — неправильно (низкий и косой срез по отношению к почке)
При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.
При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на ‘/з ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают опиливание сверху. Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1 : 0,3).
Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать
Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.
Правила этого вида обрезки:
- побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
- больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
- если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
- после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.
По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.
Сроки обрезки
Обрезку садовых деревьев выполняют весной, осенью и летом, в зимний период к таким работам приступают в крайнем случае. Иногда слишком большой вес снеговой шапки приводит к обламыванию ветвей и сучьев, в таком случае санитарную обрезку поврежденной части кроны необходимо выполнить незамедлительно.
Основную обрезку деревьев проводят весной, когда минует угроза заморозков. Активное сокодвижение помогает быстро зарубцеваться ранкам, растение активно наращивает новую массу.
В летнее время можно проводить формирование крон и удаление сломанных больных ветвей.
Осенью в саду проводят санитарную обрезку растений и формируют ягодные кустарники. Об осенней обрезке поговорим подробнее.
Когда и как обрезать яблоню
Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.
Правила, которые нужно соблюдать:
- следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
- слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
- угол отхождения 400 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
- в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 900.
Регулировать ширину кроны можно обрезкой на боковую почку. Технику смотрите на изображении.
Схема обрезки молодой яблони:
- Начните с обрезки проводника. Ориентируйтесь на скелетные ветви: высота среза должна быть выше на 5-15 см.
- Укоротите сильные побеги-конкуренты, а также старые ветви, растущие под острым углом отхождения.
- Теперь осмотрите яблоню. Все ветви, растущие внутрь кроны необходимо вырезать на кольцо.
- Ветви подчиняют проводнику. Схему соподчинения для яблони смотрите на картинке ниже.
Чтобы избежать дальнейшего загущения кроны – пинцируйте все побеги, которые не нужны для формирования скелетных ветвей. По мере роста укорачивайте либо удаляйте.
По теме обрезки яблони смотрите видео.
Обрезка груши весной
По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.
Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.
- 8 правил обрезки груш
Качество и количество урожая будет зависеть и от формы кроны дерева. Здесь можно узнать, как обрезать грушу правильно.
Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.
Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).
Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.
Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.
О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:
Как обрезать грушу
Яблоня и груша имеют почти одинаковую схему обрезки. Правда, деревья несколько отличаются, поэтому есть некоторые нюансы:
- Зимой веточки склонны к подмерзанию, в результате чего появляется много волчков. Их нужно либо укорачивать (чтобы получить полу-скелетные ветви), либо вырезать.
- Сильная обрезка ослабляет молодую грушу и увеличивает время плодоношения. Особенно это актуально для Подмосковья и более северных регионов. Потому обрезка должна быть умеренной.
- Годичные приросты можно слегка укоротить. Это усилит их ветвление.
Помните, что сложные плодовые ветви в верхней части годового прироста сохраняют длительную продуктивность.
ОБРЕЗКА СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ
У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.
для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на ½—⅔ длины, т. е. на 0,5—2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.
Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные су- чья совершенно голыми. если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.
Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют,чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.
Дополнительная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют сильный побег продолжения Конкурирующие с ним побеги удаляют. Волчки, если их нельзя подвязать горизонтально, также удаляют
Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).
Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние — слабее. так, если верхние сучья кроны обрезают на ⅔, то средние — на ½, а нижние — на ⅓ их длины. Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.
Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.
Схема обрезки вишни и черешни
Виды родственные, потому обрезка проводится по одной схеме. Для деревьев характерен сравнительно короткий период плодоношения (в среднем, 15 лет), учитывайте это при формировании кроны. Обращайте внимание и на особенности плодоношения, чтобы не снизить урожайность:
- кустовидные сорта – плоды на прошлогодних приростах;
- древовидные – плодоношение на букетных веточках.
Формирование кроны и обрезка вишни проводится в следующей последовательности:
- В первый год оставьте 3-7 сильных ветвей, которые «смотрят» в разные стороны и находятся на расстоянии 8-10 см друг от друга.
- Штамб формируйте высотой 25-40 см.
- Ветви, которые расположены ниже отобранных, а также все слабые вырежьте на кольцо.
- Центральный проводник должен быть выше ветвей на 15-20 см.
Вишню и черешню, независимо от времени посадки, обрезать нужно весной. Если вы по каким-то причинам упустили момент – отложите мероприятие на следующий год.
В дальнейшем обрезка сводится к формированию 8-10 скелетных ветвей, устранению излишней густоты кроны и санитарным мероприятиям. Ежегодно осматривайте вишню и черешню, раз в два года удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Посмотреть принципы обрезки можно на рисунке.
Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)
В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже — диаметр. Распространенная ошибка — делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди. Результат разочаровывает и даже пугает. Помните греческий миф о Геракле и Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новых? Примерно так же происходит у неправильно обрезанных деревьев, только голов вырастает обычно больше двух, да еще и на каждом срезе.
При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых — сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ — слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.
Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны — та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.
Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны — но несколько выше, чем запланированная высота. Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.
Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:
Обрезка абрикоса: что нужно знать
Последние годы абрикос выращивается не только в Краснодарском крае и других южных регионах. Потому вопрос, как и когда формировать крону, интересует садоводов со всех уголков страны. Схема обрезки абрикоса весной несколько отличается от подхода к другим плодовым деревьям. Для растения характерно обилие плодовых завязей, образуется много плодов, под весом которых ветви ломаются. Без обрезки ветви дают очень мало ответвлений, а крепление их к проводнику слабое. Учитывайте эти моменты.
Правильная схема обрезки состоит из нескольких этапов:
- В первый год выберите на молодом дереве 2 веточки, расстояние между которыми 30-40 см.
- Остальные ветви привяжите к стволу, Центральный проводник укоротите на 25 см, а скелетные ветви – на ½ их длины.
- Приросты на штамбе, а также ветви с острым углом отхождения, удалите на кольцо. Сделать это нужно в мае.
- Второй ярус формируется на следующий год из 1-3 ветвей, расположенных на высоте 40 см от прошлогодних веток.
- Проводник обрезается на высоте 50 см от самой верхней скелетной ветви. Прошлогодний прирост укорачивается на ½. На этом этапе, как только ветви достигают длины 8 см, появляются побеги конкуренты, растущие вертикально. Их необходимо вырезать на кольцо.
- На 3-4 год формирование кроны заканчивается, и удаляется проводник над последней скелетной веткой. Прирост этого года также подлежит удалению. На втором ярусе формируют ветви второго порядка, а на первом – третьего.
Более подробно об обрезке абрикоса вы можете посмотреть на видео от специалиста.
Обрезка персика весной
Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.
Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.
Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.
В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.
Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.
В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.
Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.
Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.
Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.
Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:
Секреты специалистов, касающиеся обрезки
Садоводы десятилетиями накапливали опыт, экспериментировали со схемами обрезки плодовых деревьев, получали удивительные результаты. Мы подобрали для вас некоторые тонкости, которые помогут сохранить и даже приумножить урожай.
- Если отогнуть четверть скелетных веток к земле, или привести их в горизонтальное положение, возможно приблизить получение первого урожая. Объяснение простое: при таком положении ветвей из почек медленнее уходят к корням питательные вещества. Схематичный рисунок поможет лучше понять методику.
- Обрезку плодовых деревьев можно начинать, если температура воздуха выше -50С.
- Чтобы простимулировать рост почки – сделайте над ней, на расстоянии 5 мм серповидный надрез, захватывая древесину (глубина 2 мм). Этот способ можно использовать в том случае, когда укорачивание побега продолжения нежелательно.
- Во время обрезки удаляйте и прикорневую поросль, не оставляя пеньков.
- Чтобы большие раны заживали быстрее, замазывайте их дважды, второй раз спустя 4 месяца после обрезки. А вот если рана размером меньше 1 см – замазывать ее не нужно.
Вы прочитали статью, но все равно не можете сообразить, когда и какие работы проводить? Специально для вас мы подготовили календарь обрезки плодовых деревьев на 2020 год. Более детально об ожидающих вас работах и сроках их проведения можно в лунном календаре.
Советы опытных садоводов
Весенняя обрезка является серьезным испытанием, особенно для неопытных садоводов. В этот период очень велика вероятность ошибки, и из-за неумелых или неаккуратных действий можно получить прямо противоположный результат. Садоводам, впервые проводящим самостоятельную обрезку весной, можно посоветовать воспользоваться помощью более опытного коллеги или полностью провести первую манипуляцию под руководством опытного наставника.
Помимо этого, опытные садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Соблюдать сроки. Неправильно выбранное время проведения обрезки плодовых деревьев весной может погубить растение.
- Инструмент нужно выбирать по руке. Неудобные или громоздкие приспособления приведут к быстрой усталости, натиранию ладоней. Если деревьев много, обработать все можно и не успеть.
- Чтобы провести некоторые этапы санитарной обрезки, необязательно ждать весны или осени. Особенно это касается неправильно растущих побегов. Например, волчки можно вырезать или просто выламывать руками даже летом, пока они неодревеснели.
- Удаляя побеги на кольцо, нельзя оставлять пеньки. Срез делается по внешней границе кольцевого наплыва в основании ветки.
- Все повреждения и срезы нужно обработать садовым варом.
- При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности, особенно работая с верхним ярусом кроны со стремянки.
Видео урок по теме обрезки плодовых деревьев весной
